ياخشىمۇسىز، ئامانمۇسىز（你好）新疆

青海到新疆， 25個小時的車程，1700公里的路途。

去一個從來不知道的地方，看一回全然不同的文化。

新疆，ياخشىمۇسىز، ئامانمۇسىز（你好）！

從青海坐火車到烏魯木齊，一整天的車程。早晨西寧冷冽的空氣，提醒著我這段旅途中的隻身，熟悉的剪票，穿梭候車室，這對我來說都不陌生，也沒有任何理由在去多想什麼，雖然，我習慣了踏上旅途了，不過當躍上月台，腳步踏上火車的階梯時，還是習慣性回頭，看那空無一人的月台，望那如同真空般冷冽的月台。

我清楚明白，永遠不會有人使冰冷的時空升溫，只是奢望，期許奇蹟。或許終有一天，她就站在對面，也望著我，告訴我，我是有歸屬的。

經歷飢餓、孤獨、疲累，所幸屁股沒有爛掉，終於到了烏魯木齊。烏魯木齊並沒有讓我太過驚艷，說實話，失望大於我的期望。這是另一座文明的墳墓。的確，烏魯木齊絕對算的上是大城市，城內有BRT，捷運也正在興建，漂亮的高樓林立，城市也綠化的很美。

但，卻絲毫感受不到一絲人味，這樣得街景，我在上海、蘭州、南昌，還有很多一線、二線城市看得太多太多，每到一座中國的城市，那樣的錯覺從來沒有離開過，是否曾經來過？一直都在我心裡迴盪。

宛如”一九八四”亦或是”美麗新世界”中，那樣冰冷與壓迫的氛圍。他們先是複製著城市，再來是房屋、街道，接著文化與藝術也複製了，最後，人連也是複製品，宛如那些實驗室之中的動物，我們遵循著畜生的主義，就像是華美溫室中的花兒，艷麗，卻與他人無異，你不重要，沒人會注意到你，只是一朵廉價的花，任人取代，僅此。

 烏魯木齊是個多元民族薈萃的城市，馬背上的哈薩克族、俊美的維吾爾族、從邊境過來做生意的巴基斯坦人、有時候還會碰到阿富汗裹著頭巾的老者，有了色彩鮮艷的調色盤，卻只在畫布上隨手塗上象徵中國的顏色，單調的一無所有，真的非常傷心。

晚上，和青旅認識的當地人吃飯，聽聞我要去喀什的理想，除了笑以外，就是勸阻，他們說，喀什很亂，天天都有維吾爾人鬧事，一個漢人，去了準沒好事，我除了笑笑以外，也不能多講。我的內心只想問，現在喀什還保有阿拉伯式的古老建築，大部分都是維吾爾人居住，還有著鮮豔的顏色，現在不去，難道我又要等到他變成下一個烏魯木齊時，在踏上旅程嗎?

而我最終，也沒踏上喀什。

我往北疆去，我坐著車，來到新疆的北面，滿是一望無際的草原與綿延數千里的天山山脈，大自然餵養著我們，而我們應該屏息的感恩。

天山山下百年來都居住著熱情且剽悍的哈薩克人，他們一輩子生活在此，以放牧維身，圈養著牛羊，騎著馬，逍遙在壯大的草原上，黜飲著大自然所提供的奶與蜜，感恩著大自然的恩惠，共生在這遍大地上。

在草原上，有幸能夠遇到哈薩克族人辦喜事，有一家的孩子已經五歲了，大夥們盛大的唱歌跳舞，為他們祝福。出錢舉辦馬賽，將近兩百多名附近的牧民共襄盛舉，所有人臉上都帶著非常熱情的笑容，那是出於真誠快樂，站在他們之中，哪怕你不是哈薩克人，快樂的氣氛也會感染你，快樂的音符使你跟著一起搖擺，非常自在且舒服。

站在旁邊看馬賽，其實不太了解其中的奧妙，還好旁邊的牧民很熱心的跟我講解，才讓我大致上瞭解了。他說，參賽的一定都是小孩子，因為這樣子馬騎起來才跑的快，而且絕對要光著馬背騎，也就是說，沒有馬鞍也沒有踏板，只有韁繩給你控制方向而已。我一聽都嚇呆了，小孩子就這麼會騎馬了，我就反問大叔他幾歲就會騎馬了，他笑笑的用手比了個三，他說哈薩克人大部分3~4歲就都會騎馬。三歲！！這…….果然馬背上的民族就不是蓋的，實在是太有男人味了，我三歲可能還留著鼻涕跟著水果奶奶一起跳舞呢…..

 在哈薩克人的地盤行走了這麼多天，只有一個祈望，希望下個一百年、兩百年，更甚是未來直到永恆，他們都能一直與自然共存，一直保有這份純真以及樸實就好，誰都不要再來到這遍土地了，在他們臉上所印照出來的笑容，也已經說明了，這樣就好，不需要更多的開發與進步了，夠了，不要再染指了。

 結束了8天的北疆行，又再一次回到烏魯木齊。

在路上，遇到了各式各樣的人、五顏六色的美景，每一抹微笑、每一段景色，都是一條線，原先只是一條不起眼的直線，路途越長，邊上出現了長長的斜線，令一頭出現彎曲的弧線，線與線交會出了美麗的圖樣，本來只是微不起眼的直線，相互也能編織出華麗的藝術。

在烏魯木齊最後的一晚，旅社來了個日本人，花了3~4個小時和他交換旅程的心得，由於他完全不會中文，這一路下來也都是自己一個慢慢摸索出來的，所以我也盡我所能的幫他找尋下一站的交通資訊，用不是很好的英文和他聊，甚至請出日文達人周杰，就只是想讓他安心一點，讓他在這無依無靠的中國大陸上。

 最後，他決定前往”喀什”，是的，那個我想去，最後卻沒能成行的”喀什”。

他並不害怕那些網路上的傳言，他不覺得那裏有什麼危險，相信世界所有人都該是善良的，他之後要再從喀什轉往土耳其，一路上都是一個人。

時鐘邁向凌晨3刻，我能幫他的都幫了，我們互道晚安，寢室又再一次收歸寧靜，我躺在上鋪，想了很多，一路上的人與事，為什麼我沒能前往喀什。我想，我是累了….一直孤身一人的走在路上，在旅途中看過太多結伴旅行的人，或許我也渴望那麼一個，能夠一起歡笑、欣賞、怒罵的伴侶，我的鋒芒，漸漸圓滑了。

而遇到日本仔，也讓我再次重拾一個人上路的熱情，畢竟，我永遠不會有那個，站在月台上的歸屬，再也不會。

我一直在河道上，在隨波逐流中，繼續孤身尋找。